
Фундамент готов — можно выдохнуть, но расслабляться рано. Самое интересное начинается именно сейчас: пора строить так называемую коробку дома. Большинство новичков думает, что после фундамента сразу идут стены, но всё немного сложнее. Перед кладкой нужно проверить, правильно ли схватился бетон, нет ли трещин, и убрать остатки опалубки. Полезно дать фундаменту выстояться — не меньше трёх недель, чтобы избежать перекосов.
Дальше решение за вами: из чего будете возводить стены? Газобетон, кирпич, или, может, каркас? От этого зависит не только техника строительства, но и скорость работ, сезонность и требования к дополнительной гидроизоляции. Не забывайте, что без горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и первым рядом кладки, стены могут тянуть влагу снизу.
Планируя очередность работ, держите под рукой проект и ежедневно сверяйтесь с ним. Строительство коробки — не то место, где стоит экспериментировать. Заранее позаботьтесь о доставке всех основных материалов: поздняя закупка часто срывает сроки и бьёт по бюджету. И не рассчитывайте всё делать только руками одной бригады, если строите большой дом — подъем тяжёлых блоков и монтаж перекрытий требуют либо спецтехники, либо немалых мускулов.
- Коробка дома: стены и перекрытия
- Монтаж крыши: как не допустить протечек
- Инженерные коммуникации: что делать до отделки
- Ошибки и полезные советы по этапам
Коробка дома: стены и перекрытия
Теперь начинается видимая часть стройки — возведение коробки дома. Коробка включает несущие стены, внутренние перегородки и перекрытия между этажами. Ошибки на этом этапе могут выйти боком: если стены выложены не по уровню, весь дом пойдёт "гулять" и двери со временем могут не закрываться.
Перед кладкой первого ряда кладочного материала обязательно укладывают горизонтальную гидроизоляцию, чаще всего сверху фундамента — в два слоя рубероида или современную мембрану. Это must-have для домов из газобетона, кирпича и шлакоблока, чтобы стены не тянули влагу с фундамента.
- Газобетон удобен лёгким весом, но требует аккуратной укладки и специальных клеёв.
- Кирпич — классика, прочный, но по времени кладки уступает газобетону.
- Каркасные дома собираются быстро, но без опыта реальна ошибка с утеплением или пароизоляцией.
Некоторые бригады за день выкладывают до 10-15 квадратов стены из газобетона на человека, а вот кирпичом такой темп редкость — 5-6 квадратов при хороших погодных условиях.
После выхода стен на проектную высоту переходят к установке перекрытий (обычно из железобетонных плит, дерева или монолитные). Если дом на два этажа — первый перекрытие делает основу для следующего яруса стен. Перекрытия должны выдерживать расчетную нагрузку, тут без инженера лучше не рисковать.
Вот кратко, как выглядит стандартная последовательность работ после фундамента:
- Проверяют состояние фундамента, ставят гидроизоляцию.
- Кладут угловые маяки, натягивают шнурку для ровности кладки.
- Кирпич или блоки укладывают в шахматном порядке, швы обязательно заполняют полностью.
- Через каждые несколько рядов проверяют уровнем и лазером положение стен.
- Устанавливают перемычки над окнами и дверями.
- В конце заливают армопояс (чаще под перекрытие или мауэрлат для крыши).
- Монтируют перекрытия — сборные плиты, балки или заливают монолит.
Из личного опыта: всегда следите за погодой — дожди могут размочить незакрытый газобетон, а кирпич впитает влагу и появятся высолы (белый налёт). Накрывайте стройматериалы и не спешите с кладкой сразу после дождя.
Материал | Скорость кладки (кв.м/день на 1 чел.) | Минусы |
---|---|---|
Газобетон | 10-15 | Боится воды, требует ровной кладки |
Кирпич | 5-6 | Долго, тяжело |
Каркас | 20-30 | Слабая шумоизоляция, ошибки в утеплении |
Проверяйте, чтобы у бригады был не только уровень, но и лазер — по нему проще всего сразу заметить ошибки и не переделывать потом.
Монтаж крыши: как не допустить протечек
Правильно собранная крыша — ключ к долговечности дома. Протечки на этом этапе могут испортить даже крепкие стены. Начинают монтаж крыши только после того, как коробка полностью готова и не осталось мокрых работ внутри.
Вначале ставят мауэрлат — толстый деревянный брус, на который опираются стропила. Мауэрлат обязательно изолируют от стены, чтобы влага из камня не шла в дерево. Его крепят анкерами или шпильками к верхнему ряду кладки, причём шаг крепления не превышает 120 см. Если пропустить этот этап, сильный ветер может сдвинуть крышу — такие случаи реально бывают, особенно в регионах с ураганами.
Стропильная система — это «скелет» крыши. Стропила делают из сухого, желательно камерной сушки, бруса. Обязательно проверяют геометрию и симметрию: любые перекосы дадут потом дырки или протечку. Угол наклона стропил выбирают исходя из климата: в снеговых районах угол делают от 35°, чтобы с крыши всё сходило само.
Когда собрана стропильная система, укладывают пароизоляцию и гидроизоляцию. Не экономьте на материалах — дешёвая мембрана или пароизоляция легко рвётся и теряет свойства уже через сезон.
- Пароизоляция застилается с внутренней стороны, чтобы пар из дома не попадал в утеплитель.
- Гидроизоляцию кладут сверху, защищая утеплитель и дерево от осадков.
- Утеплитель подбирают по проекту, обычно это минераловата.
Затем идёт обрешётка — доски или фанера, куда крепится покрытие (черепица, металлочерепица, профнастил). Важно, чтобы обрешётка была ровной без щелей. Неровности — это будущие протечки и холодные места.
Материал крыши | Минимальный наклон (градусы) | Срок службы (лет) |
---|---|---|
Металлочерепица | 14 | 15-25 |
Керамическая черепица | 20 | 30-50 |
Профнастил | 10 | 15-30 |
Мягкая кровля | 12 | 15-20 |
Места примыкания — зона риска. Все соединения с трубами, окнами, фронтонами обрабатывают специальными лентами и герметиками. На этом нельзя экономить: расшатанная проходка (например, под дымоход) — 90% всех протечек.
Несколько советов:
- Следите, чтобы не оставались открытые саморезы и гвозди на поверхности покрытия — они быстро начинают ржаветь.
- Проверьте наличие капельника — простой уголок, отводящий воду от стены в водосток.
- Регулярно убирайте строительную пыль и мусор, особенно до первого дождя.
Не стесняйтесь проверять работу бригады. Иногда даже опытные строители пропускают мелочи, из-за которых потом плачут хозяева. Лучше потратить лишний час на проверку, чем потом делать ремонт потолков.

Инженерные коммуникации: что делать до отделки
Раньше чем начать чистовую отделку, надо разобраться с инженерными коммуникациями. Нельзя тянуть провода и трубы по готовым обоям или плитке — потом просто замучаетесь чинить и штробить. Лучше делать это сразу, когда стены ещё "голые".
В первую очередь подошло время закладки:
- Электропроводки (розетки, выключатели, освещение, силовые линии для техники),
- Труб отопления и подачи воды,
- Канализации,
- Слабых токов — интернет-кабель, домофон, сигнализация.
Сделайте чёткую схему всего этого хозяйства, чтобы потом знать, где проходит каждый кабель и труба. Это часто спасает во время ремонта или перепланировки.
В домах из блоков и кирпича обычно штробят стены для закладывания коммуникаций. В каркасных строениях кондёры, провода и трубы укладывают между стойками. Не экономьте на изоляции: электропроводка должна быть медной, с хорошей двойной изоляцией, а трубы — с антиконденсатом.
Частая ошибка — забыть про вентиляцию или сделать плохой вывод канализационной трубы. Если запахи из канализации попадут в дом после отделки, переделывать всё придётся на коленке.
Вот короткий порядок работ перед началом отделки:
- Разметить схемы и сделать отверстия под розетки и выключатели.
- Штробить и укладывать проводку.
- Прокладывать трубы отопления, водопровода и канализации с учётом будущего расположения сантехники.
- Проверить систему на герметичность и работоспособность (опресовка водяных труб, тест проводки под нагрузкой).
- Заделать штробы и подготовить поверхности под последующую отделку.
Кстати, если нанимаете специалистов «по частям», не забывайте про согласование. Электрик и сантехник должны быть в курсе схем друг друга. Чаще всего без таких деталей начинают друг другу мешать, переделывать и перетягивать провода/трубы.
Рекомендую завести отдельную тетрадь или сделать фото каждого этапа в разных комнатах. Через два года, когда захотите добавить розетку или подключить новый прибор, вспомните меня — будет пустяком всё найти и сделать аккуратно.
Ошибки и полезные советы по этапам
На каждом этапе строительства после фундамента часто встречаются одни и те же ошибки, которые приводят к лишним расходам и переделкам. Вот самые частые из них и практические советы, как их избежать.
- Спешка с началом кладки стен. Не дайте фундамента недостаточно выстояться, иначе первые ряды коробки дома могут покоситься. Обычно, нужно минимум 21 день на набор прочности бетоном.
- Неправильная гидроизоляция. Без хорошей горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и первым рядом кладки, стены будут «вытягивать» влагу. Используйте битумные материалы или специальную мембрану — экономия тут обернется сыростью в доме.
- Халатное хранение материалов. Газобетон и кирпич впитывают влагу, поэтому держите их под плёнкой. Мокрые блоки — это не только брак при кладке, но и трещины зимой.
- Отсутствие контроля размеров. Проверяйте этапы строительства по схемам. Каждые несколько рядов используйте уровень и рулетку — если пустить на самотёк, стены могут «уехать».
- Перекрытия и крыша вразнобой. Следите за погодой: если построили несущие стены — не тяните с монтажом крыши. Дожди быстро портят незащищённую кладку.
Вот небольшая таблица, чтобы держать под контролем ключевые моменты после фундамента:
Этап | Сроки | На что обратить внимание |
---|---|---|
Выдержка фундамента | 21-28 дней | Трещины, ровность, защита от влаги |
Кладка стен | 2-3 недели на коробку | Материалы сухие, гидроизоляция, ровность |
Монтаж крыши | 4-7 дней (средний дом) | Погода, быстрая защита кладки |
Ещё один совет для новичков: не гонитесь за самой дешёвой бригадой. Плохо уложенный фундамент или перекошенные стены сложнее переделывать, чем заплатить профессионалам с первого раза. И обязательно делайте фото каждого ключевого этапа стройки — пригодится, если возникнут споры с рабочими или понадобится гарантийный ремонт.
апр, 29 2025